Прообраз Владикавказа – город Дедяков (Тютяков) – был известен ещё из летописей XIII века. Как крепость «владения Кавказом» будущая столица Северной Осетии-Алании заложена велением Екатерины II в 1784 году, через год после подписания Россией и Грузией трактата о переходе кавказской страны под российское покровительство. В 1803 году работы были закончены, и на карте появился Владикавказ. Горцы называли его Дзауджикау, так, кстати, с 1944 по 1954 город именовался официально, в другие советские годы был Орджоникидзе, но в 1990-м вновь стал Владикавказом.
Великая Отечественная война докатилась до этих мест в 1942 году: желая отрезать СССР от чеченских и азербайджанских нефтяных месторождений, фашисты захватили Нальчик – а это 100 км до Владикавказа. Оборонять город предстояло курсантам местных училищ – пограничного и внутренних войск. Когда немцы заняли село Гизель, что в 14 км от осетинской столицы, большую часть сформированной дивизии кинули в наступление на село. Потери понесены тяжёлые, но фашисты в город не вошли, а потом и вовсе отступили.
В разные годы здесь бывал весь литературный цвет страны – Грибоедов и Пушкин, Лермонтов и Лев Толстой, Александр Островский и Чехов, Горький и Маяковский… Но ни один из них ничего о Владикавказе не написал. Прославил его разве что Михаил Булгаков: приехав сюда с деникинцами в 1919, он переродился из военврача в журналиста и писателя и даже стал деканом театрального факультета местного художественного института. Писал пьесы для театра, который теперь носит его имя. Есть и памятник Булгакову – на проспекте Мира у дома, в котором он жил. Правда, Владикавказ не любил, откровенно в нём скучал и называл паршивым городишком с «выворачивающей душу местной музыкой».
Музыка во Владикавказе, кстати, звучит и сегодня – очень достойная, это радио «Город», транслируемое на проспекте Мира из колонок, плей-лист прекрасен: мировые хиты и лёгкие новости, делающие прогулку приятнее. Говорят, радио коммерчески успешно: бизнес наперебой заказывает рекламу, которую так или иначе услышат все, и это логично. В Магнитогорске, городе восстановленных парков, думаю, можно бы тоже создать нечто подобное. А вот о «паршивости» Владикавказа говорят и сегодня, чаще местная молодёжь, которая, как и везде, стремится уехать в столицы. «Да куда тут у нас ходить-то, – закатывает глаза девочка-бариста, творя нам кофе. – Вы же не в Москве!» Сегодня у неё последняя смена, и послезавтра она в ту самую Москву переезжает.
Свернув с проспекта Мира, спускаемся к парку на набережной Терека. Главная река Кавказа бурная, с порогами – в период паводков переплыть её невозможно, и первое, за что взялись древние местные жители, – строительство моста. Поначалу это, конечно, был чуть ли не канат с перекладинами, а в 1863-м появился Чугунный – Ольгинский – четырёхпролётный мост, тут же ставший символом города, поскольку был одним из первых железобетонных мостов такого типа в России. По мощёному полотну, освещаемому газовыми фонарями, важно расхаживали местные и гости города, а когда в 1904-м по мосту прошёл первый трамвай – опять же, один из первых в стране, то радости владикавказцев не было предела. Почти через сто лет, уже в СССР, мост признали устаревшим и разобрали: два пролёта перенесли к Суннитской мечети, по одному – в Кобанское и Суаргомское ущелья, где они стоят и сегодня. Через Терек же «кинули» новый мост, который также назвали Чугунным, и по нему тоже ходят трамваи. А под мостом прямо в воде в кучу свалены деревья, унесённые с гор мощным течением и «застрявшие» между сваями. Впечатляет – не то слово.
Суннитская мечеть – тоже символ Владикавказа, расположена неподалёку и представляет собой сказочной красоты сооружение в изящном египетском стиле. Ещё одно её название – мечеть Мухтарова, поскольку львиную долю её возведения оплатил бакинский миллионер-нефтепромышленник Муртуза Мухтаров. Из Баку же привезли известняк для строительства, потом фасад обнесли красным кирпичом. Говорят, она роскошна внутри, цитаты корана, которыми расписаны стены, выполнены из золота... Но внутрь мы не попали: во время молитв туристов не впускают, а на завтра у нас другие планы. Да и мысли о «хлебе насущном» к вечеру беспокоили всё чаще. Погуглив кафе национальной кухни с хорошими отзывами, отправляемся ужинать.
Кафе «Вершина 5033» расположено на проспекте Мира в одном доме с музеем Махарбека Туганова – одного из главных живописцев Северной Осетии. Его картины – замечательные портреты суроволицых горцев и обрядовые сцены – сбрасывание со скалы как наказание за преступление, или скачки в честь умершего, или танец в честь праздника… В XIX веке стать художником для горцев было равно сумасшествию или позору – и да, начинающий живописец рассорился с родными, но решения своего не изменил. До нас дошла малая доля его наследия: часть работ пропала в Вене накануне Первой мировой войны, другая погибла при разгроме его дома в 1919-м, третья уничтожена в 30-е по «политическим мотивам»… Решив оценить работы завтра – сегодня музей уже закрыт, идём в кафе.
Осетинскую кухню многие называют одной из самых вкусных в стране, хотя сами осетины считают её скудной: откуда взяться разнообразию в древней горной местности кочевым аланам? Основа рациона – мясо, сваренное в походном казане и приправленное острым сметанным соусом. Сегодня осетинская кухня известна прежде всего пирогами: бывшие обрядовые кушанья, теперь круглые пироги «без швов» с самыми разными начинками едят каждый день во всей России. Чуть менее известен осетинский сыр, а он был основным продуктом древних аланов, тогда, говорят, он имел специфический запах и вкус, зато долго хранился, а сегодня – просто вкусный продукт. Не менее традиционно в Осетии пиво – тоже, как выяснилось, напиток древних аланов, сегодня оно набирает мощную популярность, и многие специалисты называют его одним из лучших в мире. Я, конечно, не тонкий ценитель, но скажу прямо: очень вкусно.
Итак, пироги: уалибах – пирог с сыром, давонджын (да-да, именно через «Ы») – пирог с листьями черемши и сыром, кабускаджын – пирог с капустой, часто его «обогащают» добавлением грецких орехов, картофджын – думаю, сами догадались и, наконец, король – пирог с мясом или фыдджын. Рекомендуют гостям суп лывжа – по сути, обычная похлёбка из мяса – по традиции говядины, реже баранины или курицы, крупно нарезанного картофеля, моркови, чеснока и лука, обжаренного в сливочном масле. Единственный неожиданный ингредиент – щедрая горсть чабреца (тимьяна). Он обогащает вкус и аромат мяса и, поскольку содержит селен и молибден, способствуют выработке тестостерона, а значит, положительно влияет на мужскую силу. Поэтому чабрец здесь кладут во всё, включая чай. В остальном же меню – грузинские и общекавказские блюда: шашлык, хачапури, чанахи, харчо и, разумеется, излюбленные моим сыном хинкали. Кстати, забегая вперёд: именно в «Вершине 5033» они оказались вкуснее, чем даже в Грузии. И стоят всего 45 рублей за штучку – цены в здешних кафе, кстати, приятно удивили – если речь о кавказской кухне. Довольные, по светящемуся ночному проспекту Мира идём домой: завтра в планах Владикавказская Мариинка и поездка в Фиагдонский монастырь.
Продолжение следует.
