Продолжение. Начало в № 81.
То, что грузины – горячие джигиты, вполне осознаёшь на дорогах. Тбилиси поразил суперсложными «многоэтажными» авторазвязками: дороги, буквально переплетаясь косами, расходятся потом солнечными лучами во все стороны. Навигатор просит повернуть направо, а «направо» – это сразу несколько развилок, и пару раз мы промахивались.
Так вот о водителях: пристёгнуты все – абсолютно, но на этом правила заканчиваются. Ограничение скорости, сплошная полоса, красный свет – плевать желая, они несутся на автомобиле, словно на скакуне. А уж как подрезают, обгоняют!.. До Батуми чуть меньше 400 километров, путь усеян видеокамерами, но джигитов это не останавливает – они летят, тем более, трасса великолепная, широкая – разве что часто проходит через городки и сёла, и здесь правила исполняют даже грузины. Иностранные номера видеокамеры в Грузии не считывают – во всяком случае, так было летом, но мы старались не нарушать – всё-таки в гостях.
На подъезде к Батуми встаём в пробку – здесь это постоянное явление. Долго плетёмся по городу, узнавая ландшафты, с которыми знакомились пять лет назад. И сердце щемит от милых старых двориков, завешанных бельём, они так ярко контрастируют с суперсовременной архитектурой побережья, напоминающего Майами – особенно вечером, когда по небоскрёбам бежит иллюминация. И скульптура Али и Нино – символ встречи и разлуки, когда-то казавшаяся верхом чего-то космически крутого, нынче на фоне эффектных отелей, апартаментов и прочих офисов вычурных урбанистических форм выглядит весьма скромно. И по всему этому великолепию с пляжа несётся старое как мир: «Чурчхела! Пиво! Креветки!» – это по кромке моря устало идут торговцы, увешанные, словно верблюды, надувными кругами, пляжными тапочками и прочей «кукурузой». Грузинские отцы очень привязаны к детям, и на пляже чаще увидишь резвящегося в воде с малышами папу, тогда как мама или загорает, или вообще на шопинге – а грузинская мода в последние годы в большом мировом тренде, и все её дизайнеры представлены в крупных торговых центрах курортного Батуми, в разных районах похожего то на европейское взморье, то на американское. Но уже через дорогу открывается взгляду старый Батуми – и ты, как в машине времени, переносишься на века назад.
Встречаем много иностранцев: пять лет назад увидеть в Батуми индуса или араба с женой в чёрном платье-абайе и парандже было экзотикой, а теперь их так много, что индийских и арабских ресторанов почти столько же, сколько грузинских. Вкупе с выступающим на сцене центральной площади индейским ансамблем – кажется, мы попали на какой-то фестиваль – смотрится это весьма колоритно. А рядом два фактурных грузинских дядечки неспешно играют в нарды – очень аутентичненько.
Хотите полностью окунуться во времена СССР? – добро пожаловать в Уреки.
Посёлка два – Уреки и Магнетити, но территория по сути одна, тянется вдоль песчаного пляжа. Песок этот магнитный, помогает при разных недугах, а главное, он чёрный – и поначалу вызывает отторжение даже у маленьких деток, отчаянно отряхивающих его с ладошек, словно это грязь. Но быстро привыкаешь – да и плюсов у чёрных пляжей Уреки куда больше: во-первых, вход в море пологий, до глубины идти метров сто, и за плещущихся маленьких детей загорающие мамочки могут почти не волноваться. Во-вторых, мелководье, да ещё и на чёрном песке, прогревается быстрее, и купальный сезон в Уреки начинается на месяц раньше, чем в том же Батуми. Наконец, чёрный песок целебный: вулканический, с магнитным полем низкой активности, он помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, травмах, женских болезнях, а вот противопоказан при туберкулёзе, астме и болезнях крови. Алгоритм: вырыть ямку, лечь, присыпаться небольшим слоем, оставляя открытой грудь – к области сердца прикладывать песок нельзя. Полчаса – и в тенёк, сразу купаться не рекомендуется, полный курс – 15 сеансов по полчаса. Но никто этого, разумеется, не соблюдает: закапываются максимум на пять минут, после бегут в море ополаскиваться.
Обычно туристы приезжают в Уреки либо на пару дней, ведь это деревня, где есть только пляж и песок, а развлечений нет, либо «надолго» – это, в основном, пенсионеры и семьи с маленькими детьми. На берегу полно самых разных отелей – от гостевых домов до санаториев с большой территорией, бассейнами и фонтанами, в пик сезона все заполнены. Рассчитаться картой можно далеко не везде – и дело не в санкциях против России: в Уреки любят наличные, чтобы не платить за электронные межбанковские переводы, и вообще к современным реалиям относятся… мягко говоря, со снисхождением. Мы заказали номер через Букинг: цена двух ночей в отеле прямо на берегу с учётом статуса вип-пользователя сайта более чем подходящая. Приезжаем – а номеров нет. Как так? Хозяин улыбается: «Просчитался, но могу вечером вас заселить – в два раза дороже, не через Букинг же». Понимаем: при наплыве гостей ему выгоднее отказать «системным» гостям и заплатить штраф Букингу, чем лишиться клиентов «со стороны». В Европе такое невозможно, а здесь – пожалуйста! На месте ищем новый отель, заселяемся: он скромнее и от моря дальше, но – приветливость хозяек с лихвой окупает неудобства. И совсем уже умиротворяет кондиционер, от которого, наконец, приходим в себя после 40-градусной жары.
Ужинаем в ресторане: преподнесённых в тревел-чатах как пафосные здесь четыре, но все они – открытые: треть столиков – на улице, остальные – под крышей, но без стен, поэтому кондиционера нет, это, мягко говоря, непонятно и вновь навевает воспоминания из СССР. Правда, тогда над туристами на потолках хотя бы крутился вентилятор, здесь же нет и их. Да и кухня… Нет, блюда съедобны, но после батумского и тбилисского роскошества куда менее вкусны, к тому же, раза в полтора дороже – конкуренции-то кот наплакал… Словом, очарованные в Уреки морем и разочарованные всем остальным, решаем не задерживаться и на третий день возвращаемся в Тбилиси.
Обязательно заедьте в Мцхету – древнюю, а теперь духовную столицу Грузии, она стоит по пути в Тбилиси.
Именно с неё началась история христианства в Иверии – в древности так называлась Грузия, когда сюда из Иерусалима пришла святая Нино и, подобно Христу, являла тогда ещё языческому народу чудеса – в основном, исцеления. Спасённые тут же уверовали в Христа – в том числе царица Нана и её муж Мириан, который до того, как ослеп и был исцелён Нино, ненавидел её и даже хотел предать смерти. Однажды во сне Нино было явлено, где сокрыт хитон Христа, который когда-то купил у солдат, распявших Иисуса, раввин Елеазар и привёз в Мцхету, где жил с семьёй. На месте находки построили деревянную церковь – первую в Грузии, уже начинавшей, благодаря Нино, принимать христианство. Было это в IV веке – на шесть столетий раньше, чем христианство пришло в Россию. Потом на месте церкви была отстроена большая базилика, подвергшаяся разрушению, а в 1029 году – каменный храм – Светицховели, один из самых почитаемых грузинами и гостями страны.
Не менее почитаем другой древний храм – Джвари, построенный на горе над Мцхетой, он является центром мужского монастыря, о котором Михаил Лермонтов, чей памятник стоит на дороге к Джвари, написал в своём «Мцыри»: «Немного лет тому назад, / Там, где, сливаяся, шумят, / Обнявшись, будто две сестры, / Струи Арагвы и Куры, / Был монастырь». Да, место объятия рек – бурой Куры и бирюзовой Арагвы – здесь выглядит очень фактурно, и на этом самом холме святая Нино воткнула первый в Грузии крест, сделанный из виноградной лозы в Иерусалиме. Храм построили через 200 лет после сего события – в VII веке. И под древними сводами Джвари был крещён наш сын. Почти случайно – но не совсем. Расскажу в следующий раз.
