Дело даже не в том, что вода вызывает активную коррозию металлических деталей. В ходе форсирования глубоких луж машина может попасть в открытый канализационный люк, промоину или наехать на препятствие. Вывод банален: по возможности старайтесь избегать форсирования подобных "акваторий". Нет желания мокнуть, а путей объезда не наблюдается? Тогда - вперед.
Подготовка к форсированию
Перед тем, как въехать в глубокую лужу, постарайтесь охладить двигатель. Во-первых, вода практически мгновенно охлаждает двигатель, выпускной коллектор и прочие жизненно важные для автомобиля детали, тем самым активно способствуя их разрушению, по меньшей мере, вызывая появление микротрещин. Во-вторых - вы отодвинете момент автоматического включения электрического вентилятора системы охлаждения - начав вращаться в самый неподходящий момент, это устройство может заливать все подкапотное пространство.
Подъехав к луже, которая по внешним признакам является глубокой, попробуйте провести разведку дна. Можно воспользоваться и чужим опытом - подождать другую машину, внимательно отследить ее движение, запомнить траекторию и, после того как она выбралась на берег или "отплыла" на достаточно большое расстояние, трогаться и осторожно следовать в ее "кильватере".
Уровень воды в самом глубоком месте не должен превышать 3/4 от высоты воздухозаборника. Перед въездом в лужу откройте капот и посмотрите, в каком месте производится забор воздуха для двигателя. Точно спроецировав свои знания о моторном отсеке на внешние поверхности кузова, "нарисуйте" ватерлинию. Если уровень водной преграды проходит выше - не въезжайте в лужу. У большинства современных внедорожников глубина безопасно преодолеваемого брода указана в инструкции.
Каких-то специальных мероприятий по гидроизоляции можно не проводить, а вот обрызгать влаговытесняющей жидкостью высоковольтную часть может быть полезным. Если контакты слабые, то даже небольшая капля может "увести" от них электроэнергию.
Если водная преграда достаточно продолжительна и есть вероятность незапланированной остановки, то не повредит надеть на выхлопную трубу какой-нибудь гибкий шланг, подняв точку выхода выхлопных газов. В этом случае, если автомобиль, находящийся в воде, заглохнет из-за намокшей системы зажигания, то вода гораздо медленнее заполнит выхлопную систему, и после того, как провода и трамблер просохнут, у вас будет больше шансов завестись.
Если есть понимание устройства автомобиля, простые подручные средства - например, полиэтиленовые пакеты, можно попытаться защитить от попадания воды генератор, стартер, прерыватель-распределитель, свечи и различные разъемы.
Движение по воде
В силу специфики расположения воздухозаборника на большинстве современных автомобилей въезд даже в относительно неглубокую лужу на высокой скорости может привести к гидроудару двигателя. Менее разрушительное последствие - поднятая волна может залить систему зажигания. Еще один неприятный момент - смытый государственный номерной знак.
В воде нужно двигаться по возможности равномерно на предварительно включенной первой передаче, поддерживая не слишком высокие, но устойчивые обороты двигателя. При этом лучше резко не останавливаться и не ускоряться. Скорость следует выбирать таким образом, чтобы волна, которая образуется перед автомобилем, бежала впереди него, оставляя решетку радиатора в послеволновой впадине.
Если же ваш автомобиль все-таки заглох в воде у самого "берега", а вы уверены, что гидроудара не было, попробуйте выбраться на сушу "на стартере". Если глубина в месте вашей вынужденной стоянки не слишком велика, а причиной остановки двигателя стала подмокшая система зажигания, можно подождать несколько минут. Вполне возможно, что непрошеная жидкость испарится на горячем моторе, и он запустится.
Последствия для автомобиля
Намокшие тормозные колодки - первое, о чем нужно помнить водителю автомобиля, выбравшегося из водной стихии. Просушить их можно несколькими плавными торможениями. Не стоит нагружать сверх меры подмокший диск сцепления. Если глубина водной преграды была критична, не лишним будет снять и осмотреть воздушный фильтр на предмет наличия в нем жидкости. Случившийся гидроудар пропустить сложно - чаще всего мотор при этом глохнет, но после заводится - поскольку он сопровождается ощутимыми стуками, но осторожность не повредит. Если фильтр мокрый, это еще не повод отчаиваться - возможно, количество попавшей в воздухозаборник жидкости было незначительно.
После преодоления глубокого брода, не откладывая проверьте состояние масла в двигателе и автоматической коробке передач. Если, при осмотре щупов хотя бы в одном из двух вышеназванных агрегатов обнаружится мутно-белая эмульсия - взбитые в пену вода с маслом), - автомобиль может продолжить свой путь в сервис лишь на буксире или эвакуаторе (рекомендуется, в случае залитой АКПП). По прибытии в сервис также не помешает проверить состояние масла и в остальных жизненно важных агрегатах. Если в моторное масло и масло автоматической коробки вода не попала, можно рискнуть и попробовать не спеша добраться до места проведения "диспансеризации" своим ходом.
Что такое гидроудар?
"Гидроудар" - это процесс, происходящий в двигателе внутреннего сгорания при попадании относительно большого количества жидкости в один или несколько цилиндров. Гидроудар происходит в случае, когда объем жидкости, попавшей в цилиндр, превышает объем камеры сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке. Дело в том, что в отличие от воздуха или топливовоздушной смеси, вода несжимаема. При такте сжатия оба клапана закрыты, а поршень движется вверх, сжимая топливовоздушную смесь. Наличие воды в цилиндре делает процесс нарастания давления более быстрым, а при подходе поршня к верхней мертвой точке он может буквально "удариться" о воду, которая его остановит! И вот тогда вся разрушительная энергия, рожденная крутильной инерцией маховика, помноженной на рабочий ход в одном из соседних цилиндров и инерцию движения автомобиля, передаваемую через трансмиссию, для начала согнет шатун, а дальше - в зависимости от обстоятельств случившегося (тип двигателя, обороты, количество жидкости) начнет "гулять" по коленвалу, блоку цилиндров (в буквальном смысле из него может быть вырван кусок) и т. д. В общем - начиная от серьезного ремонта, до полной замены мотора. Чаще всего мотор при этом со стуком останавливается, а попытка сразу снова завести его может привести к еще более тяжелым последствиям (при этом он даже может запуститься, но работа скорее всего будет сопровождаться стуком).
