Мы с подругой обожаем путешествовать по российским городам и весям. Свои вояжи, как правило, планируем на длинные праздничные выходные. Выбрав очередную точку на карте, садимся в автомобиль и мчим навстречу новому и неизвестному. В этом году побывали в Самаре, а заодно прокатились в старинный город Сызрань.
Два часа пути пролетели незаметно. Краем глаза успели «захватить» Тольятти и город – спутник Жигулёвск с его главной «изюминкой» – Жигулёвскими горами, которые, если верить гуглу, считаются достаточно «молодыми» – им около семи миллионов лет, и что интересно, они до сих пор продолжают расти, примерно по сантиметру в год.
Жигулёвск и Тольятти расположены на разных берегах Волги. Между ними – знаменитая Жигулёвская ГЭС – вторая по мощности гидроэлектростанция в Европе. По её сооружениям проложены автомобильная и железная дороги. Наш путь пролегал по километровой водосливной плотине, поразившей циклопических размеров козловыми кранами для подъёма мощных заслонок на шлюзах.
В какой-то момент неожиданно для себя оказались в Ставропольском районе, но гугл успокоил: Северный Кавказ с его Ставропольем тут не причём. Оказалось, что в Самарской области до 1970-х годов был свой город Ставрополь – старинный, купеческий, основанный в 1737 году. При строительстве гидроэлектростанции он ушёл под воду. Перед затоплением деревянные дома разобрали и перенесли на новое место, каменные строения взорвали. Так что сегодня о городе, покоящемся на дне Волги, напоминают архивные фотографии и название района.
Едем дальше. Приближаясь к Сызрани – третьему по величине городу Самарской области, гадаем, что может означать его название. Гугл предлагает более двенадцати вариантов, среди которых «овраг», «балка», «беглый», «ранний» (от «с из рани»), «свободолюбивый». Отдав предпочтение последнему, въезжаем в этот маленький город с большой историей, которая обрушивается на нас с первых же минут. Это не преувеличение: в Сызрани более двухсот объектов, признанных архитектурным и историческим наследием, но и остальные здания, не включённые в списки и рейтинги, ничуть не уступают своим статусным собратьям по «возрасту» и уникальности. В них располагаются школы, парикмахерские, аптеки, магазины, кафе, в старинных домах с каменными арками и ажурными коваными балкончиками по-прежнему живут люди. К слову, большинство коренных сызранцев считают себя прямыми потомками династии Рюриковичей. После дня, проведённого в Сызрани, мы готовы были поверить во что угодно.
Главная достопримечательность города – Спасская башня Сызранского кремля – располагается у слияния трёх рек – Волги, Сызранки и Крымзы. В 1683 году она была частью крепости, построенной князем Григорием Козловским по приказу Петра l для защиты торговых путей. Башня считалась воротной, название получила в честь иконы Спаса Нерукотворного, которая висела над крепостными воротами. От врагов крепости пришлось обороняться лишь однажды – во время пугачёвского нашествия. За минувшие столетия от крепости и четырёх деревянных башен не осталось и следа, а каменная Спасская стоит, привлекая внимание историков, краеведов и туристов. В год 333-летия Сызрани у стен башни установили памятник отцу-основателю города воеводе Козловскому.
Слева от Спасской башни находится церковь Рождества Христова. Возле входа скромно одетая женщина кормит воробьёв, словно листья усеявших ветки деревьев и кустарников. При нашем появлении воробьиное полчище снимается с места, но, поняв, что опасности нет, возвращается к трапезе. Получив разрешение, проходим внутрь. Осматриваясь в холодном, скромном в плане внутреннего убранства, но атмосферном помещении, узнаём от смотрительницы, что церковь была заложена в 1717 году на месте первого деревянного храма Сызрани. Строили её долгие двадцать четыре года. В 1872 году церковь была передана в ведение тюрьмы, устроенной на территории крепости. Все рельефные архитектурные формы и детали на здании были срублены, а гладкие стены оштукатурены. В конце 20-х годов прошлого столетия церковь была закрыта, а иконы и прочее церковное имущество – разворованы. В дальнейшем здание пытались приспособить под хозяйственные нужны, например, под инкубатор по выращиванию цыплят, но здесь мало что приживалось и полуразрушенную церковь оставили в покое. В 1958 году она получила статус памятника истории, культуры и архитектуры республиканского значения, но восстановление первоначального облика церкви началось только в конце 80-х годов.
Побродив по гулким залам, решились спросить у смотрительницы, почему в помещении так холодно. Оказывается, эта церковь изначально строилась «холодной», то есть службы в ней проводили только в тёплое время года. Зимой же она по большей части была закрыта. Так что нам очень повезло: опоздай мы на воробьиный обед и не побывали бы в этом удивительном храме, где каждый камень дышит историей.
От Сызранского кремля хорошо просматриваются купола Казанского кафедрального собора. Наслышанные о его главных святынях – иконах Фёдоровской Божией Матери и Казанской Божией Матери, спешим на улицу Достоевского. Пятиглавый храм, построенный в форме корабля, был освящён в 1872 году. Возводился он на средства горожан. На фасаде здания – чугунная плита с именами отличившихся прихожан Бориса Колпаченкова и Алексия Леднева, пожертвовавших на благое дело не только деньги, но и стройматериалы. В годы советской власти храм был закрыт, но избежал разрушений. Во время Великой Отечественной войны в нём были возобновлены богослужения. После войны собор ежегодно сдавал в фонд мира больше средств, чем все сызранские предприятия, организации и учреждения. Внутри собор поражает масштабами и обилием позолоты. Потерявшись среди обилия икон, фресок и горящих свечей, обращаемся за помощью к служке Ивану. Отложив на время уборку, молодой человек проводит для нас экскурсию, и с поистине ангельским терпением отвечает на десятки вопросов. Отдав должное чудотворным иконам в драгоценных окладах, переходим к раке, где хранятся мощи святых. Среди многочисленных имён выделяются два – князя Александра Невского и адмирала Фёдора Ушакова. Если с князем всё понятно, то кандидатура адмирала вызвала вопросы. Иван поясняет, что знаменитый мореплаватель был причислен к лику святых в 2004 году. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях, не потерпев ни одного поражения. При всём уважении к адмиралу и его славной биографии, удивляемся: неужели разгромленные турки и французы – повод писать человека на иконах? Церковь почитает адмирала за духовные подвиги, объясняет Иван. Ушаков, выйдя в отставку, жертвовал немалые средства на благотворительность, строительство госпиталя и другие богоугодные дела. За праведную кончину церковь признала его святым. Фёдор Ушаков стал третьим полководцем, удостоившимся такой чести после Александра Невского и Дмитрия Донского.
Под впечатлением от интереснейшего урока истории, полученного под сводами древнего храма, отправляемся в путешествие по Сызрани купеческой. По большей части дореволюционные строения сосредоточены на улице Советской, которая прежде называлась Большой и изначально задумывалась как центр города. Сегодня, как и в царские времена, здесь расположены значимые для города учреждения и бывшие особняки сызранских купцов – богатеев. Удивительно, но за минувшие три века, они почти не изменились внешне. Усадьба Сыромятниковых – величественное здание с угловым эркером. Арочные окна объединены карнизом, украшенным львиными головами. Над ними – вензель владельца. Эти архитектурные детали, как и в 1909 году выделяют дом среди других купеческих особняков. Погуглив, узнаём, что Сыромятниковы сделали состояние на торговле хлебов и чугуном, в годы гражданской войны бежали из города вместе с Белой армией. В их особняке размещался окружной суд, Дом пропагандиста и агитатора, спортивная школа. В настоящее время его занимает колледж искусств.
Не менее колоритен и дом купца Ревякина в стиле модерн, построенный в 1908 году. Привлекает внимание аттик с невысоким рельефом в виде египетских пирамид и сфинкса с женским лицом, а так же лепной декор по фасаду с изображением дельфинов. В нишах красуются каменные вазы. Владелец этого необычного особняка – Пётр Ревякин открыл первый в городе ломбард, который располагается здесь же, на Советской, а так же финансировал строительство Петропавловской церкви, для которой по его распоряжению был отлит огромный колокол. Как сложилась судьба купца Ревякина и его семьи после 1918 года неизвестно, но особняк его был национализирован и отдан под государственные учреждения. С 1945 года и по сей день в нём располагается центр гигиены и эпидемиологии.
Знакомясь с архитектурой города, отмечаем, что почти все старинные здания и особняки построены в середине XlX века, а где же более ранняя, деревянная Сызрань? Выясняем, что в 1906 году в городе случился пожар, один из самых разрушительных за всю историю Сызрани. Огонь погубил около тысячи человек и уничтожил более пяти тысяч деревянных строений: жилые дома, административные здания, лавки, магазины, аптеки, больницы, училища. Так что Сызрань, выстроенная уже после пожара, была преимущественно каменной.
Уезжали мы из Сызрани с большим сожалением. Одного дня для знакомства с этим удивительным волжским городом явно недостаточно. То, что нам удалось посмотреть, – это лишь самое начало длинного списка местных достопримечательностей – культурных и исторических. Ну что ж, значит, есть повод вернуться сюда ещё раз.
